Noticias

May 25, 2023

Las mejores cosas para hacer en Bonaire: vacaciones en el Caribe holandés

Publicado el 07/10/2022 a las 18:03 “En Bonaire, no piensas, solo haces”.

Publicado el 7/10/2022 a las 18:03

"En Bonaire, no piensas, solo haces". Al menos eso es lo que me repito a mí mismo de pie en el borde de este acantilado, mirando la muesca de coral fosilizado cubierta de tierra debajo de mis pies. Unos 25 pies debajo de eso hay agua clara, increíblemente turquesa. Tal vez demasiado claro: creo que veo sombras de masas rocosas justo debajo de las ondas, pero espero que mis ojos me estén jugando una mala pasada.

En el extremo sur del Caribe, el municipio holandés, la "B" entre Aruba y Curazao en las islas ABC, se trata menos de trampas para turistas y más de apreciar la vida al aire libre. Aquí, 20.000 residentes están relegados a dos ciudades, Kralendijk, la capital, y el antiguo Rincón, mientras que alrededor de una quinta parte de toda la isla está cubierta por el Parque Nacional Washington-Slagbaai, donde actualmente estoy congelado.

Para llegar a esta posición sobre la bahía de Boka Slagbaai, que alguna vez fue un escenario para la matanza de cabras (slagbaai proviene de slachtbaai, holandés para "bahía de la matanza"), caminé con zapatos acuáticos por un sendero lleno de bultos bordeado de larguiruchos cactus vela que brotaban del suelo como pelos electrificados. Quite los sonidos del océano y el paisaje fácilmente podría convertirse en un desierto del oeste de los EE. UU. Pero entonces una iguana se cruza en mi camino, paseando en hora caribeña. Detrás de mí convergen los flamencos, dándose un festín en una antigua salina. Y en la parte superior del sendero, emerjo para ver el agua: expansiva, hermosa, con arrecifes de coral por todas partes, todo protegido gracias a los esfuerzos de conservación de la isla.

Así que ahora, todo lo que queda por hacer es saltar desde este acantilado, que parece nada. Pero una multitud se ha reunido para mirar. Tal vez estaban en el parque nacional para caminar por los senderos del monte Brandaris, el pico más alto de la isla. O tal vez estaban allí para bucear y hacer esnórquel en playas de ensenadas secretas, como las piscinas de marea escondidas de Boka Kokolishi, una de las favoritas para vadear. Tal vez hayan andado en kayak, explorado ruinas históricas o manejado en su 4x4 por un camino de tierra, donde las cabras montesas escalan montículos escarpados a un lado y los géiseres del océano brotan furiosamente al otro. Tal vez, pero ahora están aquí para vigilarme.

Todo lo que quiero es terminar de una vez. Miro hacia abajo, un error, porque luego vacilo (una nota para los saltadores de acantilados: no mires hacia abajo. Nunca mires hacia abajo). Y eventualmente, salto.

¿Sabías que podrías hacer una panza caída de espaldas? Antes de visitar Bonaire, no lo hice. Pero ahora lo hago. Y lo haría de nuevo. Esto es lo que puedes hacer en esta pequeña pero poderosa isla de aventuras.

Hoy en día, las millas de arrecife que bordean el perímetro de Bonaire son un parque marino protegido, que se extiende hasta 984 pies de la costa y está repleto de 470 especies de peces de colores, 60 tipos de coral y múltiples sitios de buceo y esnórquel. La accesibilidad del arrecife, junto con el buen clima durante todo el año, le ha valido a Bonaire, con sus 24 millas de largo, la reputación de ser la capital mundial del buceo en la costa, un lugar donde puedes sumergirte en maravillas submarinas directamente desde la tierra, en lugar de necesitar un bote. .

Pero es posible que nunca se hubiera reconocido el valor del arrecife si no fuera por un hombre, un californiano llamado Capitán Don Stewart. Marinero, ávido buceador, narrador e inventor (aparentemente fue el responsable de la puerta corrediza), el Capitán Don también era ecologista. Según cuenta la historia, hizo una parada en boxes en Bonaire durante un viaje en barco en 1962, su goleta de 50 años necesitaba reparaciones. En ese momento, solo 4000 personas vivían en la isla, pero fue el agua lo que llamó la atención del Capitán Don. Cuando llegó el momento de irse, cambió sus planes. "Pude ver el arrecife cuando amarramos", dijo sobre su primer avistamiento. "Podía escucharlo decir mi nombre".

La introducción de Bonaire al buceo comenzó con los seis tanques que trajo el Capitán Don, y la protección de la vida marina local se convirtió en su legado. Encabezó una campaña para colocar amarres permanentes en los sitios de buceo que impidieran que los buzos anclaran en los arrecifes y, por lo tanto, los destruyeran. Sus esfuerzos no solo condujeron a la prohibición de la pesca submarina para proteger los arrecifes (esa es la razón por la cual la concha, aunque abunda en las aguas alrededor de Bonaire, tiene que ser importada de las islas vecinas), sino también a la creación del Parque Nacional Marino de Bonaire en 1979. Hoy en día, todos los buzos en Bonaire deben asistir a una clase sobre conservación de arrecifes, así como pagar una tarifa de naturaleza de $25 para ingresar a las aguas del parque.

Verás su nombre invocado en toda la isla, de manera más destacada en el centro de buceo PADI que fundó en 1976, Captain Don's Habitat, uno de los favoritos de los buceadores y futuros buceadores con clases de certificación, cursos especializados y acceso a más de 50 amarrados. sitios en barco de buceo personalizado. (El restaurante adjunto Rum Runners, un lugar para tomar cócteles con una espectacular vista del atardecer, es el favorito de todos los demás).

Otros resorts del área incluyen Buddy Dive Resort, Grand Windsock, el Caribbean Club más asequible y el lujoso Harbour Village, completo con su propio tramo aislado de playa privada, el único lugar donde encontrará eso en la isla. Pero no se requiere acceso al resort para llegar al agua: deténgase en una tienda de buceo para comprar algunos equipos, elija un lugar: quizás los extraordinarios 1,000 escalones (en realidad, solo 67 escalones), o Oil Slick, donde salta de un pequeño acantilado en las olas y dar el salto.

Los constantes vientos alisios que llevaron el viejo velero del Capitán Don a Bonaire son las mismas brisas que hacen de la isla un destino para los deportes impulsados ​​por el viento. Los campeones de windsurf se fabrican aquí; encontrará algunas clases de enseñanza en Lac Bay. Los hermanos Frans, protagonistas del documental de 2013 Children of the Wind, sobre el viaje de tres habitantes de Bonaria desde un pequeño pueblo de pescadores hasta el estrellato del windsurf, dirigen su propia escuela de windsurf y centro de ala de vela en Sorobon Bay. (Uno de los propietarios, Elton "Taty" Frans, tiene el récord más rápido de windsurf desde Bonaire hasta Curaçao).

Por supuesto, si desea una actividad más relajada, también hay mucho de eso. El club de windsurf Jibe City ofrece alquileres y clases, además de sillas Adirondack, hamacas y un bar para aquellos que prefieren mirar.

¿Otra opción? Navega por los mares en una tabla de kitesurf (eso se hace en Atlantis Beach, con clases en Kiteboarding Bonaire o Bonaire Kiteschool) o prueba a aprovechar el viento en tierra. Bonaire es la única isla del Caribe donde se puede navegar a vela. Usando el Blokart diseñado en Nueva Zelanda (rima con go-kart), Bonaire Landsailing Adventures te permite recorrer una pista frente al mar salpicada de cactus. Solo ten cuidado con esas iguanas.

Estás parado frente a un enorme agujero en el suelo de unos tres pies de ancho, con profundidades tan oscuras como el ojo puede ver. Su snorkel está atado alrededor de su cuello. Luego, su guía de espeleología asiente: "Sí, esta es la cueva a la que vamos a bajar". Otro de esos momentos de Bonaire de "simplemente hazlo". Si tiene suerte, hay que subir una escalera destartalada, pero lo más probable es que esté descendiendo en rapel hacia una cueva seca para arrastrarse a través de formaciones espinosas, o hacia una húmeda, emergiendo en un país de las maravillas de estanques transparentes, estalactitas, estalagmitas y corales. como todo, desde cerebros hasta murciélagos. Oh, espera, esos son murciélagos reales.

Hay una razón por la que Bonaire carece de vegetación exuberante. Su geología estaba formada por un núcleo volcánico empujado hacia arriba desde la tierra y rodeado de karst de piedra caliza. Pero lo que le falta a la tierra en nutrientes para la vida vegetal, lo compensa con sus agujeros. Las cuevas, más de 400 de ellas, ensucian el paisaje, y la Reserva Natural Bonaire Caves & Karst está dedicada a su protección. Con ese fin, solo algunos son accesibles para los visitantes y requieren una guía como las de Go Caving Bonaire o Caves Tour Bonaire para llevarlo a través de los mundos subterráneos (si elige este último y tiene a Dirk como su guía, prepárese para muchos de adorables chistes de papá).

Si llega a Bonaire por mar o tierra, lo primero que llama la atención son las salinas rosadas en el extremo sur de la isla, cada una bordeada por enormes pirámides blancas de sal de 50 pies de altura. Son parte de una de las instalaciones solares de sal más grandes del Caribe. (La sal está disponible para comprar en todas partes, pero en los pisos, hay una caja de cristales para probar gratis).

Pase por los apartamentos en tierra y notará algo más: casas blancas cuadradas casi idénticas, escandinavas en su diseño minimalista. Estos refugios, que datan de 1850 y están hechos de piedra de coral, alguna vez fueron refugios para los esclavos traídos por los holandeses desde la costa oeste de África para trabajar en los llanos (la esclavitud fue abolida en las Antillas holandesas 13 años después). Por lo general, sus hogares estaban ubicados tierra adentro en la ciudad de Rincón, pero como los departamentos estaban a siete horas a pie, pasar la noche en estos alojamientos significaba que podían trabajar, dormir y trabajar nuevamente. Y era un trabajo duro: a menudo se quedaban ciegos debido a la exposición al sol y al calor.

Aunque los residentes de hoy son un conglomerado de varias culturas (su idioma, el papiamento, es una mezcla de dialectos holandés, español, portugués, francés y africano), a veces, Bonaire puede parecer dos países: uno para quienes construyeron el país, y otra para los que la conquistaron. Los habitantes originales eran una tribu Arawak llamada Caiquetios, que se cree que emigró de Venezuela. (Era su nombre para la isla, Bojnaj, que se convirtió en "Bonaire".) Después de que los españoles desembarcaron, buscaron riquezas en la tierra árida y desértica y no encontraron ninguna. Posteriormente consideraron que la tierra era inútil, esclavizaron a los Caiquetios y los enviaron a La Española (ahora Haití) y la República Dominicana para trabajar en las minas de cobre.

1636 vio la llegada de los holandeses, quienes vinieron en busca de sal para usar como conservante en la industria del arenque. En Bonaire encontraron su oro blanco y, a fines del siglo XVII, implementaron la trata de esclavos para trabajar principalmente en las salinas. Hasta que se abolió la esclavitud, toda la isla equivalía a una gran plantación. Alrededor de Kralendijk, verá mapas para un recorrido histórico a pie autoguiado, que lo llevará por edificios coloniales holandeses como la iglesia protestante, construida en 1847 para inmigrantes holandeses, y el parque Wilhelmina, llamado así por la reina Guillermina de los Países Bajos (ella tiene su propio "asiento de bienvenida" fijado con una placa).

Pero para aprender más sobre la historia cultural de Bonaire, de aquellos que trabajaron duro en la tierra y cuyos descendientes todavía viven allí, diríjase tierra adentro a Rincón y encuentre la Mangazina di Rei. Una vez que un edificio utilizado por el gobierno para almacenar raciones agrícolas para los esclavos, hoy es un museo que documenta la composición cultural, agrícola y geológica de la isla.

Cada último sábado del mes, se lleva a cabo el Nos Ziljea, una celebración de la artesanía local, la agricultura y el entretenimiento musical, además de comidas locales como Funchi, un puré de guisantes de ojos negros y azúcar moreno, y curry de cabra, que también se puede degustar en restaurantes locales cercanos como Posada Para Mira. (Si te sientes aventurero, ve por el guiso de iguana). O si está de visita de febrero a mayo, busque uno de los eventos de Simadan en todo el país, un festival que se remonta a una celebración de la cosecha, con su propio baile llamado Wapa. Culmina en el Dia di Rincon de un día de duración el 30 de abril.

Navegue por la isla y seguramente se encontrará con un poco de vida salvaje. Algunos encajan naturalmente, como iguanas, aves acuáticas, caracaras, loros e incluso cabras. También flamencos, rosados ​​como las salinas, comiendo camarones de aguas saladas y pasando el rato en Bonaire Wild Bird Rehab, su propio santuario. Dicen que hay más flamencos que personas en la isla, y eso muy bien podría ser cierto.

Y luego están los burros. Abandonados por los españoles en el siglo XVI y abandonados a su suerte en la isla, alrededor de 1100 burros ahora deambulan libremente por Bonaire. Y si los encuentros con humanos se vuelven hostiles, generalmente es culpa del animal con dos patas y pulgares oponibles. Ahí es donde entra Donkey Sanctuary Bonaire.

Establecido en 1993, el santuario acoge burros heridos y huérfanos por accidentes automovilísticos o por otros medios. Aquí, alrededor de 750 animales son atendidos por voluntarios y se instalan, al estilo Golden Girls, para el resto de sus días con comida, refugio, atención médica y compañeros de chismes. Los visitantes pueden pagar una tarifa de entrada y embarcarse en un safari de bricolaje, caminando o conduciendo por el santuario en automóvil, carrito de golf o scooter, y comprando gránulos de pasto para ser rodeados por burros que asoman sus hocicos en ventanas abiertas, puertas de automóviles y en cualquier otro lugar. encajan. Los visitantes a la isla a largo plazo pueden inscribirse como voluntarios o postularse para ser pasantes. Los a corto plazo pueden optar por patrocinar o "adoptar" un burro, asegurándose un amigo local la próxima vez que regresen. Y si no puede hacerlo en persona, siempre puede ver la acción a través de una transmisión en vivo.

Bonaire puede ser más adecuado para la exploración diurna, pero también hay una floreciente escena de vida nocturna, dirigida por actuaciones en vivo en Little Havana y fiestas de salsa en Cuba Compagnie. Y puede contar con cócteles respaldados por espectaculares puestas de sol en lugares como Karel's Beach Bar en el corazón de Kralendijk, o en restaurantes más exclusivos como Sebastian's, Ingridiënts en Buddy Dive, y el ya mencionado Rum Runners en Captain Don's Habitat. Incluso existe la opción de navegar hacia la puesta del sol, con un crucero con cena de cuatro horas a bordo de una goleta de madera de 50 pies de Melisa Sailing.

Más tarde, pase a las cosas más abundantes en Tiki & Co. Su propietario, Eddy Trenidad, criado en Bonaire, ha sido aprendiz en todas partes, desde Room 13, inspirado en la Prohibición, en Chicago, hasta Stirr, que marca tendencia en los Países Bajos (ahora cerrado). Pídele que te prepare algo para complacer tu paladar, o elige entre cualquiera de las opciones bien equilibradas. Solo tenga en cuenta: las bebidas son pesadas en el teatro gótico aquí (pida el Sorobon Zombie para una sorpresa llameante), y aún más en el alcohol (pida solo un Sorobon Zombie si quiere recordar lo que sucedió esa noche).

¿Quieres más Thrillist? ¡Síguenos en Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube, TikTok y Snapchat!